富士s4050使用技巧

富士s4530新手使用技巧
1.如果是小白的话，试机不要用自动档，尤其是晚上的时候。可以先试试sp档里的场景模式来试，人物模式看看。你会发现相机不是很难的。
2.循序渐进，不要机器一到手，就拍各种特效和晚上的照片，先从白天开始练习，因为白天比较容易。
3.如果家用的话，sp档里的各种场景模式基本能满足需要了。如果想好好练习一下摄影的话，请放弃aoto和sp档，还有不用闪光灯
4.我是直接从m档开始练习的。手动开始拍，不是黑就是白，弄了两天，才弄出个头绪。原来手动拍照，几个因素的掌握好：iso 光圈 测光 白平衡 对焦 焦距 景深 构图。
我是摄影小白一个，以前拿卡片机瞎拍，自我感觉不错，现在一用m档，晕了。照片怎么全都是黑的，机器坏了，不对，场景模式拍的正常啊。还是我设置的不对。
查了一下发现得设置光圈和快门。哆哆嗦嗦的摁了+/- 按钮，可以设置了，好在这个机器光圈就两档，光线不好的话就用大一点的光圈（实际上是数值比较小的那个），然后用上下键调快门速度，让那个标尺走到中间，半按快门对焦，听到响声按下快门，hold 住等看到图片，就ok了。还不错，哈哈。
下面是我总结的经验（新手一周经验，请各位老大拍砖）
新手练习拍照，原则是：照片曝光适当，不糊（不抖）对焦准确。白天好练，室内或者灯光环境对光圈和快门才能悟出来心得。
1.新手对iso 快门 光圈是很纠结的。我是这样理解的：相机拍照前要先设置iso 64是图像质量最好的，但要看光线的强弱，因为晴天室外没得说64，要是阴天或者室内就要看看100，光线要是暗的话200以内都可以，然后是光圈，两档光圈也是看情况，光线暗的话就大光圈（数值小得那个），还有拍人像背景虚化的情况尽量大光圈。最后是调快门，快门要看标尺的位置，试验调快门的值，直到把标尺调到中间就可以。不过这里提一下，快门可调的范围很大，几秒到2000分之1秒都可以，但是，对于新手来说，最好快门的范围在安全范围内，我一般都是30那个档以上都不爱糊，还有的照顾到被拍的东西的速度。特别是晚上，有时候最后一步调快门的时候，曝光调好后发现快门特别低的话，像5或者1” 以上，手持的拍照必糊。这时候就要考虑降低iso和增大光圈了，但是我们的这个机器光圈在广角端就两个档，没办法，只有调iso。iso越大，照片越模糊，噪点多。建议新手调到400以内就不要往高调了。
总体来说，我拿起相机考虑的顺序是这样的，iso ->测光模式->白平衡->对焦->光圈->快门->光圈->iso 。
2.上面的熟练以后，开始研究景深。我有点偏好拍人物，传说拍人物需要景深浅，才能出背景虚化，所以特意研究了一下。
是这样的：光圈大景深浅 被拍人物近景深浅 焦距越长景深越浅。那就尽量满足这几个条件好了。纠结在于 我们的机器光圈就两个档，可调范围小；焦距太长，人物会失去立体感。不给力啊。
有个前辈发得帖子是这样的，拍人的话，焦距不要超过6倍，超过6倍，人物失去立体感。我试了一下6倍焦距，加上大光圈，虚化效果有限。后来翻了很多帖子，发现4050的一个亮点：焦距8.3倍的时候，光圈竟然有三个档，还可以往上调一个档次。我想这个是4050拍人的一个转折点吧，看看我们能不能发掘一下这个潜力。但是8.3倍的焦距，照人得离好远，待测试一下。过两天发个测试帖来看看.

智能场景摄影模式 2011-11-02 13:22:53| 分类： 富士S4050使用技 | 标签： |字号大
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所谓智能模式，即相机可根据场景的情况及拍摄对象自动选择合适的摄影模式。目前已有部分相机推出丁此种模式，下面就来简单介绍智能场景摄影模式中包含的几种摄影模式。
在夜晚进行拍摄
若打开闪光灯则会造成前景较亮而背景一片漆黑的现象．如果使A夜景模式进行拍摄就可以避免这种情况的发生。夜景模式下的闪光灯都是默认关闭的，选q的是长时间快门拍摄。
进行夜景拍摄时最好用上脚架，达样就可以应用较低的感光度来保持画质，若用手共拍摄，则凶面可能会模糊不清。此外，为减少按下快门瞬间造成的抖动，最好采用定时器翅行拍摄。
风景模式
顾名思义主要是用来拍摄风景的，用该模式柏摄风景名胜时，一般相机选用小光圈来得到更大的景深。在拍摄时相机会进行白动对焦，使拍摄出来的照片·近景和远景都比较清晰。在风景模式下拍摄出来的照片整体效果较好、色彩艳丽、对比度高，但在拍摄时需注意不要让阳光直射镜头，同时也要留意现场环境的光线。
人像模式的主要拍摄对象是人物，
其主要特点是：
第一，相机倾向于选择大光圈，以达到虚化背景突显人物的效果；
第二，稍微降低拍摄色彩的饱和度，以准确还原人物肤色。
和取景问题，若是在昏暗环境下使用闪光灯则需要启用不着防红眼功能。此外，若使用长焦端拍摄人像，人像会更加清晰而背景则会更加虚化。现在有很多相机级具备脸部识别的对焦功能，有更强的脸部拍摄能力，如针对脸部的曝光、白平衡控制等都更加有利于人物脸部的拍摄。

微距模式
即将微小的景物放大的摄影模式，多用于细小昆虫、露珠、细微花卉等对象的拍摄。一般的Dc都能进行微距拍摄，但用小巧数码相机更具优势，其长处就表现在微距拍摄能力上，因其感光元件面小，ccD与镜头的实际距离较短，所以十分有利于微距的拍摄。进行微距拍摄时一般都用大光圈来拍摄，这样能够得到背景虚化、浅景深、突出主体的照片好友一些模式就不讲了 ，大家多去运用下就可以了，智能模式真的很方便。希望大家多用用富士s4050的智能场景模式，不要一味执着于那些手动档。

关于auto模式 2011-11-02 13:20:15| 分类： 富士S4050使用技 | 标签： |字号大
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摄影模式是数码相机上一个最常见也最基本的功能，用户可以根据自己的喜好与拍摄需至快速切换到特定的摄影模式，轻松方便的拍摄出好的照片。但并不是每个用户都能认识到这巧功能的作用，接下来就为大家简单介绍——下数码相机常用的几种摄影模式。
一、简单易学的AUTO摄影模式
AuTo模式即全自动模式，使用起来非常方便，开始拍摄前，只需先设定相片的分辨率(如果存储卡的容量较大，建议使用最高分辨率进行拍摄)，再在LcD上观察要拍摄的对象．然后按下快门键就完成拍摄了。另外，用户可通过拨动变焦杆，将在影像小占回面太小的主体放人，然后再进行拍摄。
AuTo摄影模式比较适合那些喜欢操作方便几对相片质量要求不怠的摄影者。由于这种“傻瓜式”的摄影模式操作起来非常简单，即使是上了年纪的人也可以拍出很好的照片。
AuTo摄影模式操作虽然简单但也要注意，其与传统胶片相机的拍摄存在一定的差异，柏摄时不是“次按紧快门键就可以．而是先要进行半按，等出现对焦成功提示后才能全按下去。初级入门者一定要注意这点，而且按快门时要保持手形稳定，否则很容易出现照片模糊不清、发虚等现象。
auto模式，说是实话，平时出去玩接触到最多的档位，为什么？因为方便，不用反复调试参数在不同设置在同一环境下的表现，我应该相信，虽然4050是长焦相机，但是用auto模式的朋友不再少数吧。

富士s4050使用技巧——光圈，焦距，拍摄距离与景深之间的关系。无疑要解决这个问题，我们必须对这几个概念有非常直观的了解，那么你才能真正掌握好景深
第一：什么是景深
不讲专业术语，就讲我对景深的理解，说得通俗一点，景深就是照片上图像前后的清晰范围。（常常听到大家讨论的背景虚化就涉及到景深的问题）
我们知道，在精确调焦的主体前后，还会有一段相对比较清晰的范围。比如我们对某静物，指的是，我们把那么该人必然处于清晰点上，而此时，因此，我们可以说小物体处于清晰范围之内，也就是在景深范围之内。景深，也就是景物清晰的深度。这里我们所说的相对比较清晰，是因为前后景物的清晰程度毕竟不如对焦点上的那个物体，但是可以为人们的视觉所接受.如果你不能理解，那么请看下图：

该图为浅景深的例子
　　习惯上，这个清晰的范围大，就被人称为“大景深”或“深景深”，相反则称为“浅景深”或“小景深”。
那么景深和这3者的关系是什么：
第一：光圈越大景深越浅，光圈越小景深越大；
第二：焦距越大，景深越浅，则反之；
第三：拍摄距离越远，景深越浅，则反之。
由于，富士s4050的光圈不是定光圈，而是随着焦距的变大光圈数值变大，这个因素制约了我们这个原理在人像的运用，因此单凭相机的配置要达到人物背景虚化的效果还是捉襟见肘的。
富士s4050长焦机使用技巧：如何拍摄夜景，拍摄夜景的技巧
很多富士s4050长焦机的朋友都会问：如何用富士s4050拍夜景，富士s4050拍摄夜景的技巧是什么，我的富士s4050拍的夜景怎么没有你们拍的好？
不急，现在就说说富士s4050长焦机的拍摄夜景的技巧，掌握好一下七大技巧，相信你一定能拍出让自己满意的夜景。
拍摄夜景技巧一：自备三脚架
富士s4050拍摄夜景时通常需要较长时间曝光，因此相机要保持隐定才可以拍出清晰的照片。为免因震动而破坏照片效果，最好使用三脚架减低晃动。
拍摄夜景技巧二：调低感亮度（ISO）
富士s4050的高感表现的太差，iso高于400，噪点就非常明显，因此，在具备三脚架的前提下，我们应该利用大光圈，慢快门，来获得较低的ISO，建议使用iso200.来保证画面没有明显的颗粒感。
拍摄夜景技巧三：使用大光圈来
结合低iso来说，我们需要大光圈来配合，已获得更充足的光线，因此在漆黑的环境中，较大的光圈可以令更多光线进入镜头，令观景器上的画面更清楚，也能是曝光时间稍微缩短，有利于缩短快门。
拍摄夜景技巧四：使用小光圈拍摄
看起来或者会有一点矛盾，刚刚才说过要使用大光圈镜头，为什么现在又说要使用小光圈拍摄呢？原因很简单，使用大光圈镜头的作用是为了方便摄影师于取景时看得更清楚，但拍摄时把光圈转小是因为以下的两个原因：
1. 小光圈能令景深更大，令景物不会受浅景深的影响而变模糊；
2. 如果晚上有灯光照明，使用小光圈拍摄可以令灯光变成星型(富士s4050必须加星芒镜才可以达到要求)，效果更突出。
拍摄夜景技巧五：慢快门——长时间曝光
慢快门可以用于拍摄车轨、星轨、海浪等。长时间曝光不但可以令海浪变得平滑或者记录下汽车红色尾灯的轨迹，还可以令一些平时肉眼看不见的光线显现，效果绝对引人入胜，由于长时间曝光的设定，也允许我们使用较低的iso，这也是在光线不充足保证低iso也能拍摄到清晰画面的一个原因。
拍摄夜景技巧六：设定白平衡
拍摄夜景的时候不建议使用自动白平衡，因为在黑暗环境下，自动白平衡很容易会变得不一致，导致相片出现色差。拍摄夜景时你可以使用“荧光灯”模式的白平衡，但当然要根据当时环境来选择最适合的模式。对于大场景的夜景拍摄.自动白平衡还算准确，但如果发现色温错误的话，各位不妨改用日光或荧光灯模式。阴天模式虽与现实色彩有点距离.但如果个人喜好是偏暖调的话.其效果亦在可以接受的范围内.至于白炽灯模式.则营造出一份清冷的另类
拍摄夜景技巧七：有美丽的夜景
掌握好以上相机的设置技巧后，只能助于你拍摄清晰的夜景却不能拍摄漂亮的夜景，因此有美丽的夜景，才能拍出漂亮的片片。
以上就是富士s4050长焦相机夜景拍摄的几个技巧，发现好多人都在抱怨4050的夜景拍摄不好，其实是大家没有掌握住拍摄技巧，希望这篇文章能帮助大家照出好的夜景。
摄影技术之——夕阳摄影技巧
夕阳摄影技巧前期准备篇：
1.去哪寻找夕阳的身影（拍摄地点）野外拍摄：包括的地点很多，糊，山，草地等。他们都有几个共同的特点视野开阔，能看到夕阳，风景优美，景色多。野外拍摄的时候选择地势比较高的地点，比如高山上，拍摄的视角选择高处向下的角度，这样在取景时近处和地面就不会有什么多余的物体遮挡太阳，有利于主要内容的表现。重峦叠嶂在旭日东升时处于大逆光会产生一种层次丰富的效果。城市拍摄：水平线就不可取了，最好去高楼，能拍摄出来的夕阳想必也很有层次感。
2、夕阳什么时候最美（拍摄时间）好像废话了，但是是傍晚啊。当然，这没错，但是从季节上来说，春秋2季是最适合的，为什么，因为云层多，才能拍摄出层次感，画面才会漂亮。
1、如何捕捉夕阳的美（构图）先了解日落的过程：大至分为四个，由太阳变黄，进入变红长蛋形，再到水平线上消失，及至天空由红转紫再转深蓝。掌握好这个过程，可以抓拍，可以等待一个画面在拍摄。
2.云彩夕阳伴侣 云彩配合夕阳的美景，深深陶醉，所以曝光一定要降低，尽情拍摄云和夕阳的暧昧吧。3、前景的运用！前景可以解决画面的单调感觉，具体应用树枝，花，手中的小饰品都行。但是要记住一个原则，不要过曝，宁可欠曝。为何,因为前者可以通过软件弥补，后者即使能弥补也不好。
4、在水边吗？表现出美丽的倒影吧！不少优秀的日出日落摄影作品都是在水边完成的，因为在日出或者日落的时候，波光鳞鳞的水面倒映出美丽的彩霞，水面上的船只帆影给画面平添了几分生动，确实是很不错的摄影题材。拍摄水面倒影会使日出和日落的照片增色，平静的海面或湖面能反映天空中的景物。呈现出如镜中一样的影象，而拂过水面的微风总是会扰动这种倒影。在水面上留下条更加耀眼的光线，并从地平线到画面的前景之间勾画出一条光路，当太阳渐渐下落时，这条光路会延伸到你的眼前。所以，在水边拍摄的时候首先需要注意的是构图的因素，按下快门之前，是不是已经将水平线摆好了位置？是不是已经将我需要的景物都包含进去了？这些都是值得注意的问题。测光的时候，一般是选择平均测光模式，这样才能使整个画面的光线分布均匀，不至于过曝或者欠曝。
5、相机如何设定 设定白平衡：日光白平衡画面偏黄，白炽灯偏蓝色，夕阳的话还是建议日光白平衡，黄黄的色调适合夕阳；测光模式：自由发挥吧，看表现的效果，不过我倾向于点测光；模式：更加自由了，没有墨守陈规，自己去打破规律吧，用尽各种办法表达自己的思想的照片才是好照

富士s4050长焦机使用技巧：如何拍摄夜景，拍摄夜景的技巧

很多富士s4050长焦机的朋友都会问：如何用富士s4050拍夜景，富士s4050拍摄夜景的技巧是什么，我的富士s4050拍的夜景怎么没有你们拍的好？

不急，现在就说说富士s4050长焦机的拍摄夜景的技巧，掌握好一下七大技巧，相信你一定能拍出让自己满意的夜景。
拍摄夜景技巧一：自备三脚架

富士s4050拍摄夜景时通常需要较长时间曝光，因此相机要保持隐定才可以拍出清晰的照片。为免因震动而破坏照片效果，最好使用三脚架减低晃动。

拍摄夜景技巧二：调低感亮度（ISO）

富士s4050的高感表现的太差，iso高于400，噪点就非常明显，因此，在具备三脚架的前提下，我们应该利用大光圈，慢快门，来获得较低的ISO，建议使用iso200.来保证画面没有明显的颗粒感。

拍摄夜景技巧三：使用大光圈来

结合低iso来说，我们需要大光圈来配合，已获得更充足的光线，因此在漆黑的环境中，较大的光圈可以令更多光线进入镜头，令观景器上的画面更清楚，也能是曝光时间稍微缩短，有利于缩短快门。

拍摄夜景技巧四：使用小光圈拍摄

看起来或者会有一点矛盾，刚刚才说过要使用大光圈镜头，为什么现在又说要使用小光圈拍摄呢？原因很简单，使用大光圈镜头的作用是为了方便摄影师于取景时看得更清楚，但拍摄时把光圈转小是因为以下的两个原因：

1. 小光圈能令景深更大，令景物不会受浅景深的影响而变模糊；

2. 如果晚上有灯光照明，使用小光圈拍摄可以令灯光变成星型(富士s4050必须加星芒镜才可以达到要求)，效果更突出。

拍摄夜景技巧五：慢快门——长时间曝光

慢快门可以用于拍摄车轨、星轨、海浪等。长时间曝光不但可以令海浪变得平滑或者记录下汽车红色尾灯的轨迹，还可以令一些平时肉眼看不见的光线显现，效果绝对引人入胜，由于长时间曝光的设定，也允许我们使用较低的iso，这也是在光线不充足保证低iso也能拍摄到清晰画面的一个原因。

拍摄夜景技巧六：设定白平衡

拍摄夜景的时候不建议使用自动白平衡，因为在黑暗环境下，自动白平衡很容易会变得不一致，导致相片出现色差。拍摄夜景时你可以使用“荧光灯”模式的白平衡，但当然要根据当时环境来选择最适合的模式。对于大场景的夜景拍摄.自动白平衡还算准确，但如果发现色温错误的话，各位不妨改用日光或荧光灯模式。阴天模式虽与现实色彩有点距离.但如果个人喜好是偏暖调的话.其效果亦在可以接受的范围内.至于白炽灯模式.则营造出一份清冷的另类

拍摄夜景技巧七：有美丽的夜景

掌握好以上相机的设置技巧后，只能助于你拍摄清晰的夜景却不能拍摄漂亮的夜景，因此有美丽的夜景，才能拍出漂亮的片片。

以上就是富士s4050长焦相机夜景拍摄的几个技巧，发现好多人都在抱怨4050的夜景拍摄不好，其实是大家没有掌握住拍摄技巧，希望这篇文章能帮助大家照出好的夜景。

一、射月
光圈: F/5.6 快门:1/60 焦距:126 毫米 感光度:100在相机上选择点对焦，然后对着月亮的边缘进行点对焦
或：A门光圈2.8。把曝光补偿关完。用黑白模式。
或：光圈: F/5.6 快门:1/40 焦距:126 毫米 感光度:100
或：三脚架，长焦全开，光圈最大。点测光、全手动m档，快门1/100秒或你自己试验。iso100，胶片模式黑白。巨大的月亮要经过后期裁减。天气很重要，无云、无雾、无灰霾。满月并不好，半月很好。 新月F11、半月F8、满月F5.6。

二、270°全景 手持
上架子效果应该会好很多，要点是要提前预先规划好起止点 旋转尽量保持匀速
具体操作方法：
1.预先规划好起止点 通过镜头可看一下 并模拟旋转看一下机位和效果
2.设定到移动全景模式 选择好旋转方向 镜头回收到最短端4mm
3.对准起始点 在起始点选择对焦点 半按快门 对焦
4.合焦后全按快门 等候约2秒 出现旋转方向箭头和片长框
5.按箭头方向匀速转动相机 同步到片长框时到达终止点 转动相机的速度不好掌握 试几次 是达到同步旋转6.到达片长框终点时机器自动存储注意 相机设置要也考虑，例如出片模式 jpg、raw等.
或：
1.相机变焦一定要调至最广角端；
2.相机将自动采取图像尺寸为5760×720，拍摄镜头要跟着箭头转动 (270°左右)；有时箭头移动变慢是因为镜头跟着转动太慢的缘故；
3.当拍摄动作不协调时（太快或太慢，靠实践摸索），不能开始移动全景拍摄，这不是相机故障，相机也不会留下任何痕迹。不要泄气，再多试几次！
4.按下快门时，移动箭号不会立即出现，相机镜头要继续平稳地向(左或右)前移动，这时在一长条框内出现移动的箭号，表示成功在即，go on!
5.拍摄镜头附近不要出现大的移动物体。
6.感光度（ISO）为自动，不可人为设置。实际拍摄，结果显示ISO值都是100。

三、
A：拍照的时候 在屏幕上总是显示 一个！边上有个小相机
Q：那是防抖提示，说明快门过慢，拍照有可能会糊
加大光圈，加快快门，提高ISO或者开闪光灯

四、关于背景虚化问题
最基本的原则：光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。在同样的光圈下，焦距越长的镜头其景深就越小，相反则越大。当拍摄时的光圈大小不变，所使用的镜头焦距也不改变时，被摄体越远，画面中的前后清晰范围就越大；反之，被摄体越近，前后的清晰范围也就相对越小。
1、 相机设置：光圈优先，并把光圈调到“最大”；点对焦
2、 推变焦杆到6倍变焦左右，取景构图。主题以外的空间不要留得太多。若主题小，周围空间多，可向主题靠近或增大变焦倍数；若周围空间太小或主题溢出，就持相机后退，不要减少变焦。
3、 背景距相机(或距主题)远近实际是背景虚化成败的关键。这个距离越远越好。一般情况下，让“背景到主题的距离”比“主题到相机的距离”大。这时就可以拍下来看了。
4、 如果背景虚化不够，首先设法调整背景距离。
“光圈越大，景深越小，虚化越好”的说法，当然，大光圈+大变焦+适当远的距离，效果就更好。
建议hs11机友拍大场景用f8以上 甚至（f11）的光圈 对焦点选场景的一半位置 这样拍出的片会有惊喜。

五、夜景拍摄注意事项
1.
夜拍也讲究拍摄地点 　　夜景拍摄还要讲究地点的选择吗？答案当然是肯定的！可以说夜晚炫目的灯光是进行夜景拍摄的前提条件，没有灯或灯光稀少，物体就不
能表现出来，或表现不清楚。有了足够的灯光，不仅可以使物体呈现层次，也可以使画面更加明亮和清晰。因此，选取合适的拍摄地点是相当重要的。
2.夜拍器材有些讲究 　　虽然任何一部数码相机都
可以拍夜景，但是器材的差别最终会决定片子的效果差异。首先要有一部提供光圈优先、快门优先功能、曝光补偿功能的数码相机。由于四周灯光容易干扰拍片的效
果甚至形成光斑，数码相机的遮光罩则可以轻松地解决上面的问题，如果没有遮光罩的话也可以临时用大一点的书或其他物体遮挡。 此外，夜景拍摄中大部分时间
都需要长时间曝光，手持拍摄基本上是不可能，因此需要使用三脚架以固定相机。如果相机备有快门线或者遥控器的话则更易拍出清晰的片子(如果两者皆没有的
话，可以尝试使用相机的自拍功能)，像奥林巴斯5050随机配备这类小附件，在夜景拍摄中会大有用处。对于新手来说，没有三脚架的时候可以因地制宜地选取路边的栏杆或者半人高的围墙作固定相机之用。当没有任何依靠的东西时，可以尝试使用高感光值和大光圈进行手持拍摄。
3.
夜拍实战技巧 　　目前许多中高档的数码相机都提供P(自动)、A(光圈优先)、S(快门优先)、M(手动)曝光的拍摄模式，此外大多数的数码相机都提供
了场景拍摄模式，最常见的模式就是夜景模式和微距模式两种。对于新手来说使用有夜景拍摄模式的数码相机进行拍摄是最方便和有效的方法。如果你的相机没有提
供场景拍摄的模式，那么在拍摄时需要注意以下几个方面：
4.光圈与快门 　　一般情况下，除了特别需要，我们都喜欢使用较小的光圈值(大概F8至
11左右)以增加曝光时间。较小的光圈可以令远景与近景画面同样清晰与细致，特别是商店橱窗的霓虹灯招牌可以清晰的显示，否则霓虹灯招牌就会形成一团光，
看起来模糊不清。有意思的时，只要曝光时间足够长，路上的行人就不会出现在照片里(原因是人群在移动，在长时间曝光下，人的身影便变得不明显)，而行驶在
路上的汽车则会形成一道道光的影子(光圈值F7、曝光时长12秒、ISO值160)。如果你想要以夜景中的人群为拍摄的主体，那么就得使用较大的光圈
(F5.6左右，太大会使背景虚化)或者使用高感光度(ISO)来提高快门速度。
5.进行准确的测光 　　相信拍摄夜景最令人觉得困难的地方就是
测光了。当拍摄远距离夜景时，黑色的天空会影响相机的测光读数，使拍摄出来的照片曝光过度。此外，如果在拍摄时受到射灯或其他强光影响，某种程度上照片便
会曝光不足。大部分数码相机都备有多种测光模式，因此，应根据实际情况选择对应的测光模式。因为不同的测光模式会直接影响照片的曝光准确度。为了拍摄迷人
的夜景，最好在拍摄时适当地做一两级曝光补偿调整。如果使用快门优先或光圈优先模式进行拍摄时，很多时候也会出现曝光过度的现象，这时如何调整曝光补偿值
就得由大家去多多尝试了。
6.如何使用白平衡 　　选择不同的白平衡，将直接影响到照片的色调以及所表达的意境。一般来说不要选择自动白平衡，这
样会影响到灯光固有的颜色，使之失去特有的色温感觉。如果是拍摄城市夜景的话，一般来说我们都会使用Tungsten(钨丝灯)白平衡，因为用这种白平衡
比较接近灯光的效果。当然这也不是绝对的，视乎环境而定。
7.夜景中的对焦 　　由于普通数码相机对焦感应器对于低反差和低亮度的景物难以准确对
焦，所以在进行夜景拍摄对焦时，尽量将对焦点对准明亮的景物上，对准焦点后再锁定焦距进行构图。当然也可以切换到手动对焦，利用LCD来查看对焦的效果。
大概估计景物和相机之间的距离，然后通过LCD的数值显示，选择合适的焦距。
除了以上几个方面之外，在拍摄夜景时最好避免使用闪光灯，这样会破坏现场的气氛，并且一般的随机闪光灯在夜景拍摄中也起不到太大作用。想要拍出好的夜景片子，除了多拍之外，还要多看别人拍的片子，从中学习拍摄的技巧与方法。

六、长焦机使用技巧大全
1、
点测光怎么用？ 点测光是从P档开始的手动档才有的测光方式，从AUTO开始的自动档没有。首先转到这些档，按相机最中间的那个功能键，出现调节菜单，然
后用上下键调到测光处，再用左右键调到中间只有一个点的测光方式，按功能键（func)确定，然后半按快门键对准需要测光的部位到绿框内，快门保持半按，
再按一下左上角那个+/-键，使得曝光锁定，然后松开快门，重新构图，最后就是按动快门。
2、什么是光圈优先与快门优先？分别在什么情况下
用？ 我们知道，佳能A系列有光圈优先与快门优先档，他们分别用在什么情况下呢？ 光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方
法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相
差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30
秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝
光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可
以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。
3、这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前
后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。 a、光圈优先大多用在拍人像以及风景时 光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快
门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作
用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈，这样景深的
范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。 b、快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑
布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。 与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特
别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门
优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125
秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。 总之，在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优
先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求。
4、怎么拍好人像？ 首先，
要用到长焦，3--4倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看，超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。 其次，光圈优先，
选择大光圈，大光圈可以使得快门变快，减少晃动，并且使得背景尽可能的虚化。 最好选择点测光，对人脸点测光，并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到
衣服颜色的影响，使得人脸曝光不正常。 最后，构图。人像最好占到1/3-1/2，并且脸部在上方1/3处(从下看是0.618处)。这样拍出的人像片就
会生动，有视觉的冲击力，让人看着好看。
5、拍好微距的两点建议 拍好微距，需要用光、构图讲究技巧，我们在以后的贴子中再提。 我们首先要掌握
的是怎么把微距拍清楚，不要拍糊呢？注意以下两点就行了。 首先，用三角架。手持不稳，放大之后总看到片糊，所以第一条，用三角架。 然后，用自拍机。我
们发现，即使用架，在按动快门时仍然带入了晃动，最好的办法，启动自拍机。
6、曝光补偿怎么用？分别用在什么情况下？ 按动+-键，就会出现曝光
补偿调节条，左右键调整正负补偿及大小，一次1/3级。 调整好后再按一次+-键确定。 曝光补偿怎么应用呢？ 总起来讲，是白加黑减，白的环境下，测光
有偏低的状况，需要增加，反之亦然。 a、 拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。 b、被拍
摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是
因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。 c、当你在一个很亮的背
景前拍摄的时候，比如向阳的窗户前，逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。 d、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前，拍摄人物的时候，要增
加曝光量并使用闪光灯，否则主体反而偏暗。 e、拍摄雪景的时候，背景光线被雪反射得特别强，相机的测光偏差特别大，此时要增加曝光量，否则白雪将变成
灰色。 f、拍摄黑色的物体，在照片里看和色变色发灰的时候，应该减小曝光量，使黑色更纯。 g、当你在一个黑色背景前拍摄的时候，也需要降低一点曝
光量以免主体曝光过度。 （夜景拍摄需要通过加大曝光补偿来获得足够的曝光量） h、夜景拍摄，应该关闭闪光灯，提高曝光值，靠延长相机的曝光时间来取
得灯火辉煌的效果，这一点对于没有手动调整模式的自动型数码相机特别重要。很多使用数码相机的人感觉夜景拍摄能力很差，其实没有正确使用相机的曝光方法是
重要原因之一。 i、阴天和大雾的时候，环境仍然是明亮的，但是实际物体的照度明显不足，如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗，适当的曝光补偿，加
0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。 j、在某些艺术摄影中，比如拍摄高调的照片，要增加曝光补偿，形成大对比度的照片，更好地表现作者的拍摄意
图。同样的，在某些时候，需要刻意降低照片亮度的，就应降低曝光补偿。 善于应用、合理使用曝光补偿，可以大大改善你的摄影作品的成功率，拍出画面清晰，
亮度合适，观看舒适的照片，提高拍摄质量。
7、 开启屏幕上的网格线有何用途？（兼谈构图） 我们知道，0.618的黄金分割比例能给人美感。所
以安排片中的兴趣点在4个焦点上，或在分割线上，就会给人视觉的美感。网格线就方便的给我们提供了这样的参照。 除了以上注意黄金点构图外，还应注意以下
几点： a、避免贯穿两边的直线，尤其要避免将照片分割成两部分的贯穿横线或竖线。 b、地平线的处理。在风光作品里，地平线是经常出现的，为避免上
下分割的效果，应设法打破地平线的平直，如利用云彩、远山、日出、日落或其它建筑物。此外，地平线的位置也应安排在趣味中心的分割线上，并且应保持水平
（有特殊创意另当别论）。 c、拍摄运动的物体要给运动的前方留有一定的空间。当被摄体是运动的，观赏者的目光会习惯性地沿被摄体运动方向移动，如果运
动的前方没有空间会给人压迫感。此外，通常被摄体注视的方向也应留有相对较大的空间。 当然除了重视构图基本原则外，还应注意： a、 突出主体 　在
拍摄之前，心里要像绘画前那样首先“立意”，考虑照片画面中，主要表现什么，被摄主体安排在什么地方。然后通过光线、色彩、线条、形态等造型手段，来达到
突出主体的目的。 b、视觉平衡 　　一幅构图达到视觉平衡的照片、能给人以稳定、协调的感觉。平衡有对称平衡及非对称平衡两种、非对称平衡的构图，往
往比对称平衡的构图更富有动感。景物的大小、形状、重量和方向、以及色彩等都对视觉平衡有重要影响。 c、虚实相映 　　虚实是指被摄主体与空间前、后
景的清晰、模糊的程度。运用的手法不外乎藏虚露实、虚实相间、虚宾实主、以虚托实。其目的是为了突出主体，渲染气氛，增强空间纵深感。实，主要是表现被摄
对象的主体；虚、主要是表现被摄对象的陪体，以衬托主体，它是构成画面意境的重要环节。讲究节奏与旋律摄影构图，被摄对象以相同或近似的形式交替出现，有
条理地重复，便形成节奏；节奏如果表现出线条、舒畅、和谐、起伏等动态变化，就成为旋律，从而使画面优美、抒情而流畅。节奏与旋律是深化主题的重要环节，
它们包含在线条、色彩、光线的反差与色调中。 d、线条运用 　　线条是构图的骨架。任何形象化的作品，都离不开线条。通常起线条作用的有树、草、电线
杆、河流、波浪等，不同的线条能给人以不同的视觉形象，如水平线能表示稳定和宁静，垂直线能表示庄重和力量，斜行线则具有生气，活力和动感，曲线和波浪线
显得柔弱、悠闲，富有吸引力；浓线重，淡线轻，粗线强，细线弱，实线静，虚线动，构图时可灵活地加以运用。
8、怎么让我的照片更漂亮？（兼谈数
码照片的后期处理方法） 关于后期处理的方法，我只说几个原则，方便大家理解。 1、调整色阶 当我们拍完片后，第一步要作的就是调整色阶。但自动调整色
阶后，颜色会变化，一般手动调整。不过我比较懒，我的做法就是在PHOTOSHOP中调一次自动颜色就够了。 如果不满意，可以再调整曲线。 2、对于人
像 接下来，可以点选人像，反选，然后高斯模糊背景。用图章工具将脸部色斑修掉，然后必要时可以作磨皮。磨皮，可以用Turbo picture的皮肤优
化功能。 3、对于微距和风景 可以根据情况增加一点锐度，会使得图像更清晰锐利。还可以根据情况，选用正片效果。
9、常用配件有哪些？怎么选
择？ a、存储卡 一般Kinston,或kingmax都不错，买时请格式化看看，一是察看兼容性，而是察看容量，512兆格后容量一般
482-489，越大越好。容量少了说明储存电路坏的越多。最好60速以上。 b、 充电电池套装 2200毫安、2300毫安，2500毫安都可以，
以品胜、瑞能的较常见，也比较可靠。三洋的虽好，但价格太贵，不推荐。杂牌品质不能保证，不推荐。 还要带个塑料电池盒（1元一个），盛放原配的4节电
池，方便外出，作电池的备用。 c、三角架 不是专业摄影，买个一般的轻便的就可以了，伟峰330A、3301都可以。在微距及夜景时还是必须的设
备。 d、读卡器 只要是2.0的就行了，没什么技术，牌子不必讲究。 e、带毛刷的气吹 清理灰尘要先用气吹吹，再刷。不要一上来就用纸，损坏镜
头。不推荐用镜头液擦洗镜头或LCD，买到不可靠的产品没准洗坏镜头及屏幕。屏幕脏了，用丝绸沾一点水，轻轻擦拭就行了。
10、太阳落山前或者阴
天怎么拍摄？ 白天或者夜晚，都可以得到我们想要的效果，自动白平衡很准确。但只有太阳落山前后那段时间，或者阴云天气下，拍出的片子雾朦朦，很不理
想。 经过试验得到如下经验，在这种情况下，需要调节白平衡，先扳到P档开始的手动档，按功能键，下方向键，选到AWB，然后选到阴天，按功能键确定退
出。 再试试，是不是得到了我们想要的效果？如果还仍然不理想，请设置手动白平衡。
11、你的相机都做什么用？ 你肯定会告诉我，记录生活中精彩
的一瞬，旅游纪念，以备以后回忆，个人一寸或2寸标准照，还有吗？ 我常用微距在电子显微镜下拍物质结构图，我也常用它拍资料，比如，资料室中查到需要的
资料，我就用它的微距功能，640*480分辨率，拍下来，比手记方便多了，再用文字识别软件，识别成文字版，便于word编辑。 还可以将需要传真的资
料，拍下来，用电子邮件发出去，方便。 各位是怎么用的？
12、为什么拍的照片不清楚？ 刚刚拿到相机的朋友常常出现的情况，试拍几张发现，照片
不清楚。为什么？首先因为你没有对准焦距，你需要半按快门，在你需要拍的主体上出现绿框后，才是对焦准确，然后构图全按快门，这样拍出的片才是清楚
的。 即使我们的操作熟练了，往往也会出现不了绿框（出现的是桔黄色框），一般这时光线较暗，你需要调整拍摄模式、变换角度、增加光线、打开闪光灯等方式
来克服。 如果以上方式都不见效，你还可以用手动调焦，手动调焦的方法我们在以前的贴子中介绍过了。 影响片子清晰，还有一个因素，就是手晃，出现重影，
使得片子不清晰，这种情况，只能用三角架加自拍机来克服了。
13、我们怎么获得图片拍摄时的各种参数得以参考？ 对于别人比较满意片子总想知道在
拍摄时是怎么设定各种参数的，比如，曝光时间多少？光圈多少？感光度、闪光灯怎么设定？测光方式，焦距，白平衡，拍摄时间，曝光补偿，压缩率，相机型号等
等都想知道。 非常容易，先下载一个浏览器下的插件exif， 然后安装，重新启动电脑。 好了，可以用了。 在浏览器上打开一幅图，右键单击这幅图，从出来的菜单中选择查看exif信息选项就行了，所有的信息都在那儿呢，看吧。

14、
如何判断曝光是否正确？ 对于一幅图，首先要求曝光准确，然后才是构图立意。 怎么判断曝光准确呢？ 浏览模式，display，连按动几次会出现图像很
小的模式， 左下是波浪线，右边参数。 波浪线就是所说的直方图，波浪线集中在左边，图像曝光不足；波浪线集中在右边，过曝；均匀的分布在中间才是曝光准
确。具体可以参看相机使用指南第19页。 我们需要养成一个观察直方图的习惯，特别是在暗处曝光把握不大的情况下。

15、如何将图片调
小？ 原图一般都比较大，不方便传到网上，或者与网友交流，怎么才能将图片调小呢？ 你可以用常用的看图软件acdsee，非常方便的作调整。 用
acdsee打开一张图片，点菜单上的修改---调整大小，然后在右边选择象素宽度填上你想改动的数值（比如800），然后长度像素自动变化，然后点完
成，点菜单上文件--另存为，填上新名字就行了，再查看一下大小，是不是小了很多呢。

16、点测光就是测定绿框中的一个点吗？ 其实这是
对点测的误解。 (1)、点测光。点测的面积大约占整个片的2-3%，基本就是绿框内的部分。点测光基本上不受测光区域外其它景物亮度的影响，因此，可
以很方便地使用点测光对被摄体或背景的各个区域进行检测。点测光具有较高的灵敏度和精度。但不管怎样，一定要记住，要想实现准确曝光，测光对象应该适合
18%灰的要求。 (2)、中央重点平均。中央重点平均测光主要是测量取景屏画面中央长方形或圆形（椭圆形）范围内的亮度，画面其它区域则给以平均测
光，长方形或圆形（椭圆形）范围外的亮度对测光结果的影响较小。至于中央面积的多少，因相机不同而异，约占全画面的20-30%。 由于是依据画面中央最
重要主体的光亮度来读取合适的曝光值，显然，这种测光系统的精度高于平均测光。中央重点测光系统一般用于中档小型数码相机，这种测光模式较适用于人像写真
拍摄。 (3)、智能测光。九点智能就是分区测光，然后通过相机内的微电脑对各个区域的测光信息进行运算、比较，并参照被摄主体的位置，推测出被摄体的
受光状态是逆光还是一般光照，从而决定每个区域的测光加权比重，全部衡量后，计算出合适的曝光值。

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