如果是高压管结霜(小的那个铜管是高压管,大的是低压管)这是制冷剂部分缺少的特征,说明空调机冷剂有渗漏的问题存在。
制冷剂的蒸发特性是蒸发压力越低其获得到温度越低,空调机制冷温度厂家在设计时考虑到制冷效率及其他综合问题,其蒸发压力大多设计在在每平方厘米5~6公斤之间(F22冷剂),在此蒸发压力下,空调机出风口的温度可获得14~18℃左右的冷风(大约值),这就基本上可满足日常的使用要求。空调机内的循环管道是相对密封的,目前家用空调机控制蒸发压力的大小是以空调机内的制冷剂量来控制的,机内的制冷剂多蒸发压力就高,冷剂少则蒸发压力就低。
就理论上,一般人都会认为蒸发压力越低不就可以获得更低的温度不就更好?实际上生产厂家在设计上已经确定了一个合适的蒸发压力下,过低的蒸发压力虽然可以获得更低的制冷温度,但却不是最佳的工作压力和最佳的效率转换,也就是说其制冷能力不是最高的。由此可以看出空调机的制冷能力一定要在厂家设定的蒸发压力范围内,空调机才能达到其标称制冷量(制冷能力)。
分体式空调机由于其管道上有链接接头,如果安装质量不好冷剂就会有渗漏,这就导致空调机管道内的蒸发压力逐步降低,蒸发压力降低就会造成更低的温度,当其温度达到0℃以下时,就会有结冰的现象发生,同时由于管道内制冷剂减少,制冷效率下降,制冷剂在室外机和室内机之间的链接管道内就蒸发完了,并没有或没有完全在室内机上的蒸发器上进行蒸发,这就无法达到应有的制冷效果。正常的情况下,制冷剂应在蒸发器内(室内机)蒸发,才能到达制冷的效果,由于冷剂不足无法达到蒸发器就提前蒸发完了,这就是制冷能力下降或不能制冷的原因所在。
有经验的维修人员在看到制冷的高压管道上结冰就知道是空调机内的冷剂少了,如果是低压管道结冰那就是冷剂量太多(这种现象较少出现,如果有则对空调压缩机危害极大)
目测空调机内的冷剂是否正常有以下几个窍门:
1、开机的头一两分钟内看链接铜管,小的那根铜管(高压管)结冰,但一会就自动化开的话,机内冷剂少,但还能维持一定的制冷能力。
2、如果小铜管上结冰长时间不化,就基本没有多少制冷能力了。
3、连续开机时看大铜管(低压管),如果是干的没有结露水,制冷剂肯定少。
4、连续开机,大铜管上结冰,冷剂过多,危及损害压缩机。
5、连续开机,大小两根铜管都结露水,制冷剂量基本合适。
1.需要将制冷剂回收,不管是什么时间对空调进行移机,都需要在拆卸空调之前,将空调器中的制冷剂收集到室外机中去。具体做法如下,先要将空调开启,调整在制冷状况,运行10分钟左右的时间,用扳手将室外机的液体管与气体管接口上的保帽拧下来,并快速关闭高压管(细)的截止阀门。片刻之后能看到到管外结露了,要赶快将低压管(粗)截止阀门观赏,并关掉空调,拔下电源,拧紧保险帽,这样制冷剂就回收完成了。对于在冬季移机的情况,还需要使用温热的毛巾盖住室内机的温度传感器探头。
2.拆除室内机,空调的室内机是接下来需要查出的,用扳手将室内机连接锁母拧开,需要用密封钠子旋好护住室内机连接接头的丝纹。控制线是需要使用十字起拆下来的,注意做好拆除的顺序,安装的时候也需要反顺序安装上。内机挂板很牢固,需要费点力气去作。
3.拆除室外机,室外机是一定确保安全拆除的,因为多数是在高空你,拆除使用扳手等工具,而卸放应该注意平稳,不要出现震动或是磕碰等情况。对于接管是需要保护好的,不能出现灰尘进去的情况。装机,到了新的环境,需要将空调装起来了,顺序是先室内机,后室外机,再就是粗细管连好,细管闸门用内路角打开,最后是接通电源了。
在空调移机过程中,只要是控操作规范要求去做,开机运行后制冷良好,不需添加制冷剂。但对于使用中的微漏或在移机中由于排空时动作迟缓,制冷剂会微量减少,或由于移机中管道加长等因素,空调器在运行一段时间就不能满足正常运行的4个条件,即压力低于4.9kg/(mm)2;管道结霜;电流减少;内机出风温度不符合要来,这的就须补充制冷剂。运行中加氟,必须从低压侧加注。加氟前,先旋下室外机低压气体截止阀维修口上的工艺帽,根据公、英制要求选择加气管;用加气管带顶针端,把加气阀门上的顶针顶开与制冷系统连通,另一端接三通表。用另一根加气管一端接三通表,另一端虚接R22气瓶,并用系统中制冷剂排出连接管的空气。听到管口吱吱响声l-2秒钟,表明空气排完,拧紧加气管螺母,打开制冷剂瓶阀门。把气瓶倒立,缓慢加氟。当表压力达(4.9-5.4)kg/(cm)2时,表明制冷剂已充足。关好瓶阀门,使空调器继续运行,观察电流、管道结露现象,当室外机水管有结露水流出,低压气管(粗)截止阀结露,确认制后状况良好,卸下低压气体维修工艺口加气管,旋紧外保险帽,充注制冷剂工作完成。
像氟利昂不够 或者阀门没完全打开这季节 外面有点点霜也可能是正常现象 外界环境比较冷
1,可能是缺氟了。2,室内外连接的铜管有折憋的地方。三就是高压管有堵的地方。