油画底子的结构原理？

底料必须刷， 底料起到弥补画布缝隙与增加颜料附着力的作用 。没有底料的画布 ，油画颜料不能很好的附着在画布上 。容易出现开裂剥落的现象。还有“吸油”现象 ，底子适当的吸油是正常现象 ，不是坏事 相反是好事不吸油不就就等于没有刷底料 在胶底上直接画了吗，所以适当的吸油会增加颜料的附着力。还有，一般油画吸油的现象不单是底子造成的，绝大部分的吸油现象来源于颜料层。尤其在未干透的颜料层上覆盖新的颜料，这样就会出现严重的吸油问题。解决的方法有两种 1是等颜料干透再画2就是分层次作画，等每一层干透后给画中间上光，（用1：3的达玛树脂光油润饰）

油画依托的材料较为多样，有软性底材与硬性底材之分，硬性底材分别是木板、石板、金属板、纸板、纤维板等，软性底材主要是画布，将画布绷在画框上作画大约出现在15世纪，那时意大利著名的水城威尼斯的画家们首先将船用帆布用于绘画，到16世纪威尼斯画派达到鼎盛时期的时候，画布被广泛使用，后来，画家们将受空气湿度影响变化大的帆布改为几乎不受湿度变化影响的亚麻布。如何在画布上制作底子成为当时画家们研究的问题。 油画底子的制作方法有很多种，一些人错误地将很多底料配伍在一起，甚至坚持认为底料的成分越多越好，更有甚者，我们周围的一些人干脆将白油漆刷在画布上代替底料，实在是令人啼笑皆非。大多数画家几乎不注意底子的重要性，错误认为在什么样的底子上作画并不重要，然而，底子不仅对作品表面的亮度，而且对作品以后的寿命和颜色配伍后相互间的作用都有着很大的影响。许多画家认为油画颜料可以随心所欲地相互覆盖，所以底子是无关紧要的。如果底子是浅灰白色的，则画面的色彩给人以鲜明清晰的感觉，如果底子中调入深红等重颜色，则画面的色彩呈现出污浊油腻的效果，经过一段时间之后，下面的颜色涂层都会返上来。另外，好的画底子能使最初的色层与画布结合得紧密，便于作品长期保存，使画面免受龟裂、脱落、吸油之苦。由此可见，在什么样的画底子上作画就变得尤为重要。下面我介绍几种常用画底子的制作方法。 第一层胶底子： 第一层胶底子的制作很重要，不仅是上面讲过的与画布的结合问题，第一层胶底子制作完后还应富有弹性，第一层胶底子一定要作好，不能透油，如果透油，时间一长，油会腐蚀画面。 第一层底子所用的胶有：兔皮胶、骨胶、鱼膘胶、明胶、干酪素胶、蛋清胶、蛋黄胶、甲基纤维素、107胶、乳胶等。

其中很多画家认为兔皮胶为上乘之选，坚持使用兔皮胶。兔皮胶的溶点为46℃～47℃，这在动物胶中可以说是高溶点了，这可避免在常温下画面粘稠度大的特点，即在常温下画面不易吸附灰尘。 下面以免皮胶为例来介绍第一遍胶底予的制作： 先将兔皮胶打碎，再用水浸泡6小时，在水里约放7%～10%的胶(当然这得根据天气的冷热情况而定，如果天气气温高，这时得多加水)，有时宜可先用少许水先将胶浸软，再兑水。化胶的水温为25℃～30℃之间，待温度降至17℃时，便可往画布上刮胶。 将钉上画布的内框子放好，画面朝上，将兔皮胶液倒在画布中部一侧，用特制的刮刀横刮胶液，再上下、左右铺刮，直至整个画布都刮到胶液为止。在刮胶过程中应注意胶的温度，刮胶时动作要敏捷、要快，最后须将渗到画布背面的胶液刮去。 把刮完胶的画布放在通风处，待干后用浮石或砂纸把画布上凸出的小毛结轻轻打磨掉，画布上有凸包时，可将画布反过来放在平滑的石板上，用小锤轻轻将其敲打平。 我们知道，画布底层胶起两种作用：一方面是把画布上的小毛头粘盖上，另一方面是把画布的细孔堵住，防止颜料透过画底。刮胶是做画底子过程中最难的一步骤，控制胶液的温度十分重要。胶温高则胶水会渗到画布背面，胶温低又刮不均匀，同画布结合效果也不好。我们平时在刮胶时大多使用乳白胶，乳白胶对热、酒精等反映敏感，故应使用兔皮胶。 待胶底子干透后，如在画布反面用指甲轻划画布出现碎裂声时，这说明用胶太多，以后画面易龟裂，这是不合格的胶底子。胶底子做完后，再根据需要在其上刮油性底料或胶性底料等。 油性底子： 标准的油性底子是大白粉、铅白或锌白各一份加入两份的熟亚麻仁油。做法是将其混合研磨后用刀在胶底子上刮两遍。但在研磨底料时不要加油过多，油过多会使画面出现更多的技术问题，不利于绘画。 油底子的特点是画面细腻，韧性好，受到意外轻微碰撞时也不易龟裂，受环境气候变化小，油底子的缺点是易使色层脱落。但在绘画时如操作不当易使画面吸油，而且由于底层使用了亚麻仁油，会使画面“泛黄”。

胶性底子： 又称吸油底子，在水中加入70%的胶共算一份，然后加入一份大白粉，一份锌白将之混合。底子以自然晾干为最好，不可置于太阳光下曝晒或烘烤，这样可引起底层龟裂。我们在制作画底子后会发现画布松弛了，这是因为做过底子后会使画布面积抻大，所以得重新拉紧楔子将画面拉紧。夏天潮湿时，画面会吸收湿气，故画布出现“凹陷”现氛冬天干燥时，画面又会过于紧绷。故应考虑到季节的因素来调整楔子的松紧。 底料最好在用前过滤一遍，去除杂质。第一遍底料干后，应在做第二遍底料前用细砂纸轻轻打磨一下。 第一遍底子干后，涂第二遍底子。如果想要获得光滑的表面效果，这时得用刀斜刮，切记在开始时就要用刀刮，不要先刷后刮，因为那样会在开始时留下空隙，后来会产、生裂纹。底子的厚薄要适度，太薄起不到作用，太厚易引起脱落。 有的画家为固化底子，在底料中加入少量明矾，但这会使胶变黄变脆，为固化底子在其上喷涂福尔马林溶液能减少上述的缺点。 胶底子存在的缺点是它会吸油，会使颜色晦暗，使画面的整个调子变暗。我们看到一些作品随时间的推移颜色变污了，这跟画底子的制作是有相当大的关系的。为了使胶底子坚固，可以在做胶底子的时候，加入一点油，但仍然要保持胶底子的特点，即画布表现是无光的。 半吸油底子： 传统的半吸油底子是将胶底子底料中加入少许亚麻仁油、蛋黄，然后调和，在物理的作用下使之硬性融合，一般“打”成粘稠的乳液。 也有纯蛋清底子、蛋黄底子的。 半吸油底子的表面，有轻微的光泽。使用半吸油底子的画布，最好是刷过后晾两个月，待干后再用，如果在未干透的半吸油底子上作画，将来会出现裂纹，在存放一段时间的半吸油底子上作画，画面结实而富有弹性。 有色底子： 有些画家喜欢在画底子中加入一些颜色，如安格尔喜欢在画布上涂一层很薄的暗红色底子，格列柯喜欢在“底漆”中加入微量的红色。

有色底子对画面产生极大的影响，当人们在白色底子作画时，能极大地表现出色彩的饱和纯度，当你在有色底子上作画时，色彩之间的相互关系能很快地得到某种协调。 此外，油画底子还有丹培拉底子、酪素底子、鸡蛋底子等，意大利的石膏底子和北欧弗兰芒的白垩底子，分别属于前面介绍的半吸收性底子和吸收性底子，它们最大的优点是本身干燥快，使表层颜色渗透其中，与颜料层结合得牢固，故画面远期效果稳定。此底子风行于古典多层透明画法时期，后又被一次完成法的印象派画家们承袭。现在，我们当中的大多数画家均采用吸收性的胶底子作画，也有人根据个人的习惯对之加以改善，如绘画大师鲁本斯是在做好的石膏底子上，再涂上含有油分的浅灰色薄涂层，凡·爱克则在做好的白垩底子上涂上薄薄的一层快干油。总之，在古代欧洲，南方意大利地区习惯用半吸收性的石膏底子，而北方弗兰芒地区则是用吸收性的白垩底子。 总之，油画损坏的过程大多是底子的问题造成的，它更多地涉及到油画技法和经验问题。画家应当认真地研究画底子的制作方法。

一.传统胶(兔皮胶 骨胶 明胶)制做法：

1/制胶水：

一份胶加八份水，隔水加热，温水慢熬，不能直接把容器放在火上煮，要放进盛水的锅里隔水蒸煮。水不要烧沸，要用文火慢煮，水温不可高于90度。待胶全部融化在水中，用细纱布过滤后便可使用。

胶煮好后，取出一份加入适量的水（可稀一些）在画布上先刷一，二层；

2/制作涂料剂：

制成胶水后，趁热溶入粉（可用纯大白粉，或一份立德粉+一份大白粉的混合粉 ）。胶水和溶入的粉比例为1：1。 充分搅匀后用纱布过滤方可使用，搅拌时一定要慢，避免产生气泡。

待第一或第二层胶底干透后再刷两至五层涂料剂。根据画面风格需要，需要的底子越细腻，涂料层遍数越多。最后打磨完成。

以上的做法是不含油性的底子，还有另外一种含油性底子的做法。在煮胶过程中加入适量的亚麻仁油，要边搅拌边加油，不听地搅拌，直至胶与油完全溶为一体。（十九世纪绘画基本上用这种方法做半油性底子，但根据现代材料研究发现此法不利于颜色的保存，因此不主张用此方法）。

二.现代常用制底法

化学合成胶制底法：

化学合成胶基本上分为两大体系：乙烯和丙烯，这是两种白色的液态粘合剂，也称乳液。

化学合成胶的性质分为两类：一类是胶性，另一类是粘合剂类。在绘画中需要的合成胶的性质属于粘合剂类，特点是无色透明、柔软，可形成有韧性的薄膜而不被溶解。注意：切勿使用胶类性质的合成胶，这类材料有很强的渗透力而不能形成有韧性的薄膜，对画面具有破坏性。

常用聚醋酸乙烯乳液即乳白胶

这两种材料是20世纪可用于绘画中的最佳材料。其特点是透明无色、柔软和坚固、有光泽、有相当的抗光性。白乳胶较稠，最多可溶数倍水，可与纤维素胶（如甲基纤维素）合用，结实牢固，是做依托材料和调色的理想材料。

画布涂料剂的配制：大白粉1份+钛白粉（或立德粉）1份，或者用纯立德粉（大白粉，钛白粉都可）混合搅拌均匀，再加1份水，（水可根据需要适当多加，因为水只是溶剂干燥后全部蒸发，不影响底子成份）充分搅拌匀，然后再加一份胶，注意，顺序一定是粉先加水充分溶化后最后加胶。再搅拌均匀后便可使用。过程中可随时加适量水调节稀稠。

A. 画布制作底子的步骤：

（1） 白乳胶1份+2到3倍水搅匀，用宽笔与画布成45度角刷匀画布第一层；干透后砂纸轻打磨，去掉花布线结和颗粒。

（2） 待第一层干透，再用画布涂料剂刷第二层或第三层。涂料剂最多刷两到三层。注意，刷每层时如有胶液渗透到画布的背面，马上用海绵吸掉或用调色刀刮掉，使之不影响画布正面的伸缩。最后打磨完成。

B． 木板上制作底子的步骤：

（1） 乳胶1份+2到3倍水搅匀后在板的正反面同时各刷一层；

（2） 待第一层干透，在板的正面刷5层涂料剂，背面刷3层涂料剂。注意，每层都须干透后才可刷下一层。两面刷胶的目的是防止木板变（弓）形。

　　不同油画底子的结构原理：
　　胶粉底子（吸收性底子）由动物胶或合成胶及白色粉料及水制成。
　　半油性底子（半吸收性底子）也叫乳液底子，由胶粉底子和油混合制成，或用油、胶、水混合成的天然或人工乳液与粉料混合制成。
　　油性底子（不吸收性底子）是用油调和色粉在胶粉底子或胶底子上涂刷而成。
　　油性底子适合色层极薄，表面平整的间接画法作品，适合罩染等技法，风格接近年代比较古早的作品。胶粉底子适合色层厚，表面肌理丰富的直接画法作品，即兴成分强，适合室外写生，风格贴近印象派前后的作品。乳液底子介于二者之间。

经过自己对此的刷胶，自己觉得合适的比例应该是白乳胶与腻子粉与水比为1比1.5比1.5 这样不会太稀。。。 如果有更好的 麻烦楼主也告知我。。。

　　一，底子性质的区别：
　　胶粉底子（吸收性底子）由动物胶或合成胶及白色粉料及水制成。
　　半油性底子（半吸收性底子）也叫乳液底子，由胶粉底子和油混合制成，或用油、胶、水混合成的天然或人工乳液与粉料混合制成。
　　油性底子（不吸收性底子）是用油调和色粉在胶粉底子或胶底子上涂刷而成。
　　三种底子吸收性逐级递减，所谓吸收性，就是对颜料中油的吸收性，这关系到施彩后色层的厚度，干燥速度和干燥后的光泽度。吸收性底子颜料干燥快，色层厚，干燥后光泽度差，呈亚光或吸油效果，油性底子上颜料干燥慢，色层薄，干燥后光泽度稍好，呈半亚光效果。乳液底子介于二者之间。底子本身从制作程序上来说，麻烦程度逐级增加，制作周期逐级变长。

　　以上是底子性质差异的原理。
　　二， 从使用上来看，油性底子适合色层极薄，表面平整的间接画法作品，适合罩染等技法，风格接近年代比较古早的作品。胶粉底子适合色层厚，表面肌理丰富的直接画法作品，即兴成分强，适合室外写生，风格贴近印象派前后的作品。乳液底子介于二者之间。
　　这已经是最简单明了的解释了，如果学油画，还是要对作品的风格和技法的对应关系做到心知肚明的，要找到适合自己的绘画语言，并且找到适合自己的绘画技法，不能盲目乱做试验。

　　最后，挑一些你的具体问题回答：
　　①乳胶和明胶的区别，乳胶是人工合成胶，是聚乙烯醇，水溶，干燥后遇水仍可溶解。明胶属于天然动物胶，是从牛奶或动物皮中提炼出来的，是一种胶体，和乳胶性质完全不同，它遇冷水只膨胀不溶解，要加热到60℃左右才融化成胶液，冷却后会凝冻，干燥后结膜，干燥后不溶于冷水，只溶于热水。而且明胶粘性和柔韧性远强过乳胶，在胶层比乳胶薄得多的情况下可以达到乳胶的效果，而且结膜性强，做油画底胶可以更好地弥补纺织物间隙，防止漏底料。用它刷底，开裂危险系数低于乳胶。兔皮胶好于明胶，鱼鳔胶又好于兔皮胶，但是这两种都很贵，后者尤其是天价，在国外也多用于博物馆古画修复，用来画习作有点太浪费。

　　②，胶底子也吸油，如果你觉得不吸油，是因为你胶涂太厚了，那是错误操作方法，会剥落的。任何底子都要控制有度，千万不能太厚。胶底子多半用于画小稿或者小风景写生之类，不是主流做法。

　　③，胶粉底子中粉的含量会影响吸油，粉太多吸油会很严重，这也是因为粉太多的情况下底料层必然过厚，不仅会吸油，还容易开裂剥落，所以千万不能让粉过多，列宾美术学院油画系技法工作室提供的一个标准配方是锌白一份加大白粉一份加乳胶半份加水酌情（根据涂刷技法决定），但这个配方不是放之四海而皆准的，因为各地乳胶浓度是不同的，我国院校习惯用立德粉做底，和锌白化学性质也不同，要自己慢慢掌握，每次做的时候要有心记录。

　　④油底子的作用，提供一个中间色做底色，这样绘画过程是亮部逐渐提亮，暗部逐渐压暗，完成后色层效果丰富浑厚，自然柔和，而且提供一个不吸收性底子，可以使色层尽量薄和透明，突出油画颜料透光的特性，是最能突出油画特点的技法。油画的特性就在于油媒介干燥后结膜呈透明状态保持厚度，色粉悬浮于媒介中，光线透过色层再反射出来，呈现出丰富的光学效果，而且油媒介可以保持色粉的色彩纯度，看起来比水性颜料鲜艳。印象派及之后的一些作品作于胶粉底子上，多呈现亚光不透明的色层效果，色层也很厚，覆盖取代了透叠，其实更接近水粉的效果，我国美术教学长期习惯以水粉画作为色彩入门训练，这就导致了我国学生学习油画时比较容易接纳印象派及之后的技法，而很难理解和学会正宗的传统西方油画技法。

　　⑤前头说过了。

　　⑥色层亮度，油画的特性是透明度，而不是亮度，表面光泽不是主要应该考虑的因素，吸油效果之所以令人不快，是因为它会使颜色明度降低，纯度下降，看起来污浊。真正的油画色层本身从来不是亮的，干燥后都是亚光效果或半亚光效果（亚光不是吸油，不是无光和污浊，训练你的眼睛去分辨吧），即便是透明画法画完，表面也不是锃亮的，如果锃亮，就是油大了，会出现一层肥腻的贼光，一样显得很低俗。国外博物馆里的古画表面常常看起来很光亮，那是上光油保护层的作用，油画完成半年后，用达玛光油等保护层薄薄罩在画面上，可以起到隔绝空气中的水分和灰尘的作用，是为了保护色层，也能提供统一的光泽度，这种亮和色层本身发亮是有本质区别的，好的油画作品色层一定要避免油过多造成的贼光。间接画法一定要做层间衔接，否则笔感会粘涩，绘画者此时会不自觉地在颜料中多加油以润滑笔感，这样就容易造成贼光。
　　另外，油画颜料干后不会变色（相对于水粉颜料干后变粉而言）这是一个在我国学生中非常流行的误区，油画颜料当然会变色，时间久了会变化变暗，就算是刚画完，第二天来看都会变暗变灰，亚麻油不是玻璃，当然会变色，所以画的时候必须有意识将颜色明度和纯度提高一点，这个度是需要长期训练眼力培养出来的，看见什么颜色调什么颜色，画出来必然会灰暗，想当然地乱用鲜艳颜色，又会使颜色显得简单粗鲁，所以需要长期修炼色彩修养。

　　衔接剂不是为了发粘，唉，国内的颜料商都卖了些什么东西给你们？衔接剂的作用是恢复已干燥色层的表面湿润，以润滑笔感并更好的结合下一层颜料，防止色层间留下微小的孔隙增加日后剥落风险。最常用的衔接剂应该含有少量日晒稠油，少量酒精和大量松节油，用前需要摇匀混合成乳状，酒精和松节油可微微溶解下层颜料的表面，提供一个新鲜的颜料表层，使得接着画上去的色层和它完美衔接，但是一定要控制用量，过多喷涂会过分溶解旧色层，毁掉画作。
　　会发粘的衔接剂是含有达玛树脂的，这种衔接剂并不常用，一种常用的做法是画海景，为了表现水面波光粼粼的效果，在没有提高光的海面色层上喷涂粘性的衔接剂，然后用软笔蘸少量亮色再衔接层表面拖动，因为粘涩而自然出现笔头的跳动，形成薄厚自然变化的色层，模拟水波效果。